Учимся снимать в разных жанрах
Фотографы шутят: «Вокруг очень много людей с хорошим камерами и очень мало умеющих ими пользоваться». Если вы уже разобрались с настройками своего фотоаппарата и сделали несколько пробных сессий, самое время углубиться в теорию и практику фотосъемки. В этом вам поможет наш очередной материал.
Чтобы получить хорошую фотографию нужно всего-то иметь чувство вкуса, сделать снимок с правильными настройками камеры и обработать результат в одной из программ. Конечно, в одной статье мы не сможем рассказать о всех нюансах профессиональной фотосъемки, но попытаемся помочь разобраться с самыми важными моментами. И начнем, пожалуй, с техники съемки (здесь мы имеем в виду не фотоаппараты, а виды съемок).
• Портретная
• Пейзажная
• Интерьерная
• Фотоохота
• Динамическая
Портреты: то, что снимает большинство
Начиная с самых заурядных любительских селфи и заканчивая продуманными портретами, рассказывающими внимательному зрителю больше, чем сюжет в новостях, портретная съемка составляет львиную долю всех работ большинства фотографов (кроме узко специализирующихся на чем-то конкретном). Вариантов портретной съемки очень много. Удачный результат зависит от профессионализма как фотографа, так и модели. Будем считать, что модель у нас неопытная и наша задача — просто получить качественный снимок в помещении или вне его.
Что понадобится:
• Светосильный объектив (можно с фиксированным фокусным расстоянием)
• Внешняя вспышка с синхронизатором
• Штатив
• Базовые навыки работы с моделью
Главная проблема, которую придется решать при съемке портретов, — как «оторвать» объект съемки от фона. Присмотритесь к профессионально сделанным портретам: вы увидите, что фон всегда размыт, а объект — четкий. Для этого нам и нужен светосильный объектив: с ним можно снимать при небольшой диафрагме, гарантирующей «размыливание» фона. Вспышка также может помочь выделить объект, к тому же с ее помощью можно создать на лице или фигуре интересный светорисунок. И несколько слов о фокусных расстояниях. Конечно, не принято снимать портреты широкоугольным объективом (получите искажения), но если ваша студия очень невелика, можно использовать и его. Для крупного плана (когда в кадре лицо, голова, фигура по грудь) обычно используют объективы с фокусными расстояниями от 70 до 135 мм, поясные (по пояс) чаще снимают на расстояниях 50-85 мм, в полный рост — от 35 до 50 мм.
Как снимать?
1. Больше света! Пока опыта в съемке мало, старайтесь снимать при достаточном освещении. Не направляйте вспышку непосредственно на модель: старайтесь работать с отраженным от светлой поверхности светом, чтобы не получить резкие тени.
2. Светосхемы. Их существует множество — на первых порах просто поэкспериментируйте, как меняется рисунок света на объекте, направляя вспышку в разные стороны. Если купить дистанционный синхронизатор, можно установить вспышку отдельно от фотоаппарата, что даст дополнительную свободу действий.
3. Значения ISO. При хорошем свете можно выставить минимальные значения ISO, что позволит получить гораздо большую детализацию и избежать излишней зернистости снимка.
4. Глубина резкости. Снимайте с небольшими значениями диафрагмы, но не минимально возможными для объектива — рискуете получить размытость даже самого объекта съемки.
5. Выдержка. Поскольку ваша фотомодель не делает резких движений, можно снимать на 1/60-1/125 с.
6. Поза модели. Работу с моделью стоит строить по принципу «Не знаешь сам — подсмотри у других». Просто выберите для себя несколько хороших (с вашей точки зрения) портретов и обратите внимание на позу модели: положение корпуса, головы, рук… Осознание наиболее удачных поз придет с опытом.
Пейзажная фотосъемка: учимся видеть мир
Начинающим кажется, что снимать пейзажи, или любые статичные кадры без людей очень просто. Ничего не двигается — выставил нужные параметры и жмешь на кнопку! Но есть ряд тонкостей, которые отличают работы профессионалов от любительских снимков. Правильный пейзаж должен быть с продуманным передним, средним и задним планами, у него должна быть глубина, объем и четкие акценты.
Что понадобится:
• Штатив. Для съемок пейзажей это аксессуар очень важен.
• Широкоугольный объектив для съемки панорам: короткофокусный с фиксированным фокусным расстоянием или зум-объектив (10-20, 12-24, 18-35 мм), довольно универсальны «китовые» (18-55 мм). Выбор объектива во многом зависит от того, насколько широкую панораму вы хотите захватить.
• Светофильтры. Два основных — градиентный и поляризационный. С помощью градиентного фильтра можно подчеркнуть текстуру неба в яркую погоду при наличии туч и снизить яркость неба, когда оно невыразительное и лишено облачности. Поляризационный позволит снимать очень четкие отражения в воде и выделить голубое небо, раскрыв его глубину.
Как снимать?
1. Линия горизонта. Многие пытаются ее расположить в середине кадра, но для того, чтобы раскрыть объем в ту или иную сторону, стоит расположить его в нижней или верхней третях.
2. Акцент. Не стоит располагать объект, на котором вы хотите сделать акцент, в самом центре кадра. Воспользуйтесь принципом золотого сечения и поместите его в пересечение воображаемых линий, разделяющих фото на трети. Если акцентируемых объектов несколько, не располагайте их на одной линии — это сделает фото «плоским».
3. Выдержка. Принципиально выдержка не имеет ключевого значения, если в кадре нет движущихся объектов. При съемке бегущей воды при короткой и длинной выдержке можно получить совершенно разные кадры. Длинную выдержку используют, например, чтобы смазать автомобили на вечернем снимке, получив вместо них красивые красно-белые линии.
4. Глубина резкости. Традиционно для пейзажей используют значения диафрагмы от 8 до 16. Но, к примеру, если вам хочется выделить определенное дерево или другой объект, можно снимать и с меньшей глубиной резкости.
5. Время съемки. У профессиональных фотографов есть правило золотых часов: самый удачный свет можно «поймать» в течение часа после восхода солнца и за час до его заката. Если природа освещена равномерно, без теней, снимок будет казаться плоским.
Интерьерная съемка: я в домике
Здесь, как и с пейзажем, все подкупает видимой простотой. Установил фотоаппарат на штативе, выбрал угол съемки, просчитал свет… Однако снимки приходится без конца править, не удается до конца победить дисперсию (а если и победил, остается размытость). Что же делать? Тут, в отличие от рассмотренных выше случаев, мы после списка используемой техники приведем ряд советов, следуя которым, вы сможете нащупать под ногами почву и дальше работать в нужном для вас направлении.
Что понадобится:
• Штатив
• Широкоугольный или среднефокусный объектив
• Вспышка с рассеивателем или софт-боксом
А все остальное, касающееся интерьерной съемки, уже стоит перечислить отдельными пунктами. Здесь не будет какого-либо четкого порядка, потому что каждый определяет свои приоритеты сам и сам подбирает нужный алгоритм отстройки кадра.
Как снимать?
1. Построение кадра. Не заваливайте кадр, старайтесь четко позиционировать вертикальные линии. При разных углах наклона камеры линии могут сходиться, от чего возникает эффект падения. Это можно исправить специализированным объективом (Tilt-Shift-объектив) или при обработке изображений, но вот насколько придется исправлять — это уже зависит от выбранного ракурса, угла камеры и освещения;
2. Ракурс. Даже применяя широкоугольный объектив, захватывающий большую часть пространства, вы не будете избавлены от необходимости четко выбрать ракурс. Чтобы получить эффект простора, не оставляйте в центре кадра ничего, что может его разделять;
3. Свет. В интерьерной съемке это отдельная большая тема, но здесь мы рассмотрим пару базовых ситуаций. Если в помещении много окон и вы хотите снимать с естественным светом — лучше всего это делать в пасмурную погоду, так распределение света будет более равномерным. Если вы пользуетесь дополнительными источниками света, учитывайте размер помещения: если комната маленькая, дополнительный свет может слишком сильно освещать задний план.
4. Глубина резкости. Для того чтобы сделать объекты на ближнем и дальнем планах одинаково четкими, выберите подходящее значение диафрагмы (зависит от композиции, расположения объектов).
Фотоохота: все живы, здоровы и счастливы
Один из наиболее требовательных к аппаратуре видов съемок. Здесь требуется значительная светочувствительность матрицы аппарата (чтобы выставить достаточно короткую выдержку для съемки динамических кадров), «дальнобойные» объективы, быстрая работа затвора, стабилизация объектива. Все это просто необходимо, так как съемка диких животных возможна только со значительных расстояний и часто «модели» просто отказываются позировать и необходимо ловить их в динамике.
Что понадобится:
• Длиннофокусный объектив
• В зависимости от условий съемки — монопод («одноногий» штатив)
Съемки диких животных в их естественной среде обитания требуют не только умелого обращения с аппаратурой и художественного вкуса, но также и соответствующей экипировки по одежде и навыков маскировки. В сущности, если речь идет о пугливых птицах или очень осторожных животных, умение подкрасться на достаточное расстояние и не спугнуть объект охоты становится ключевым.
Практикуйтесь, когда попадете на природу! Набить руку на съемках именно животных стоит в зоопарках, обычных парках или на домашних животных. Почему это важно? Вы будете уже примерно знать, как работать с выдержкой в зависимости от фокусного расстояния, как довольствоваться тем углом съемки, который вам доступен. Имитируйте при такой работе ситуации в дикой природе, снимайте с больших расстояний и неудобных ракурсов.
Как снимать?
1. Выдержка. Старайтесь использовать короткие выдержки для того, чтобы «заморозить» объект съемки. Даже если вы снимаете относительно спокойную птичку, значение выдержки должно соответствовать обратной величине фокусного расстояния (при расстоянии 125 мм — выдержка короче 1/125 мм).
2. Фокусные расстояния. Не злоупотребляйте зумом: если есть возможность подойти к животному ближе, не ленитесь делать это. Помните: чем больше фокусное расстояние, тем выше шанс получить «смаз» при съемке без штатива.
3. Глубина резкости. Снимая животное, вы по сути делаете его портрет. Так что рекомендации по значениям диафрагмы при съемке относительно спокойных объектов могут быть идентичны тем, что мы давали для портретов. Для динамичных лучше устанавливать средние значения диафрагмы, иначе животное будет «в расфокусе», если успеет сделать шаг к вам или от вас.
Съемка динамических кадров: учимся сохранять движение
Первые же попытки заснять что-то в движении — игру в футбол во дворе, бег детишек, возню собак — наталкиваются на подводные камни. Вроде картинка «схвачена» — но нет в ней жизни и драйва. Динамичная съемка требует большой практики, чтобы понять, с какими характеристиками и как лучше фотографировать.
Что понадобится:
• Вспышка
• Средне- или длиннофокусный объектив достаточной светосилы
Съемка динамических кадров может быть принципиально разной в зависимости от того, нужно ли вам «заморозить» объект или, напротив, подчеркнуть динамику его движения.
Как снимать?
1. Короткие выдержки. При съемке на коротких выдержках мы «замораживаем» объект, а динамику передаем с помощью композиции — угла наклона, позы объекта. Здесь важно оставлять перед движущимся объектом достаточно пространства в направлении его движения, «давать воздух». Выдержка будет тем короче, чем быстрее движется объект: например, лопасти вертолета будут резкими на 1/2000 с, а бегущего человека можно снимать и на 1/250.
2. Внешняя вспышка. Если не хватает возможностей по выдержке — как получить заморозку? Можно осветить объект вспышкой, при этом установив короткую выдержку. Конечно, надо понимать, что футболистов на поле вспышка не осветит, а вот ребенка на детской площадке — вполне.
3. Съемка проводкой. Динамичные объекты можно отрывать от фона, подчеркивая движение. Для этого установите в настройках «следящий» автофокус, сфокусируйтесь на объекте и «ведите» его по траектории движения, стараясь избегать вертикальных перемещений фотоаппарата. Выдержку подберите опытным путем (ее идеальное значение зависит от скорости объекта). Фон будет размазанным, а объект — четким.
Постобработка: улучшаем результаты
Для продвинутой работы с изображениями нам понадобятся редакторы, в которых мы сможем убирать шумы, исправлять дисперсию и устранять некоторые недостатки освещения. Но прежде чем приступать к работе с изображениями, стоит запомнить одно простое правило: любая серьезная обработка подразумевает наличие файла формата RAW.
Почему стоит снимать в RAW?
Файлы такого формата — это, по сути, исходные данные с матрицы вашего фотоаппарата, которые вы перенесли на флешку, процессор устройства поработал над ними минимально. Тогда как JPEG — это уже обработанные изображения. На что это влияет? Если вы снимаете в RAW, то вам потом будет проще обрабатывать фото без потери качества и деталей.
Программы для обработки фотографий
Быстрая обработка фотографий на автоматическом уровне способна привести в отличный вид и без того хорошие кадры. А наложение фильтров спасает не слишком удачные. Есть три варианта, как это можно сделать.
1. Онлайн-программы для обработки. Самый простой вариант: такие ресурсы позволяют исправить дисперсию (кривизну линий), подкорректировать свет, резкость и наложить фильтры. Выбор фильтров зависит от каждой конкретной онлайн-программы. Обычно самые распространенные — это сепия, устранение эффекта красных глаз, винтаж, рамки и т. д. Правда, у таких онлайн-сервисов по обработке много минусов. Некоторые не позволяют работать с RAW, у других ограничение на размер исходного файла, кое-где при сохранении теряется качество из-за сжатия.
2. Бесплатные редакторы с базовыми возможностями. За все хорошее и функциональное надо платить. Если вам вполне достаточно лишь базовых функций редактора, не обязательно устанавливать платные программы — можно обойтись бесплатными (например, GIMP). Поверьте, на первое время вам их хватит.
3. Adobe Photoshop Lightroom. Этот мощный редактор предназначен для работы с RAW-форматом, причем он не вносит изменений в исходный файл, а лишь создает пошаговый набор инструкций, как его изменить для экспорта файла. То есть сам исходник остается у вас в чистом виде, и вы всегда можете отменить свою коррекцию! С Lightroom не очень удобно работать по деталировке, зато можно поправить экспозицию, оттенки, «вытянуть» информацию из затемненных или, наоборот, пересвеченных участков. И все это почти без потери качества.
4. Adobe Photoshop. Очень серьезный фоторедактор, позволяющий работать с изображениям на глубинном уровне. Для обработки можно использовать как штатные инструменты, так и многочисленные бесплатные и коммерческие плагины — например, Imagenomic Portraiture, способный привести в порядок портрет буквально в один клик мыши.
То, что мы рассказали, — лишь базовые советы, которые помогут вам сделать первые шаги в фотоискусстве. Теперь надо пробовать, пробовать и еще раз пробовать — без достаточной практики вы никогда не научитесь делать хорошие снимки.